服装注册娱乐平台结构设计技法比较与研究_以裙

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  运用身手Apparel Technology打扮身手|95作家简介: 王京菊,注册娱乐平台 女, 1965年生, 高级工程师。作家单元: 北京共同大学师范学院。打扮机合策画技法对照与探讨以裙子和衬衫机合为例文 王京菊 车卫东普通打扮身手职员正在举行制板的进程中, 基础上采用的是平面和立体两种办法, 平面与立体不同是二维与三维的空间相干。 遵照策画制型的必要可不同采用区别的办法举行绘制并剪裁, 同时也可将两种办法穿插应用。本实践采用M号模范人台, 遵照统一制型不同采用平面和立裁两种办法, 获取裙子和衬衫的平面纸样和立体状态, 通过丈量、 影相等实践办法丈量相合数据, 说明使用平面裁剪与立文体剪办法所告竣的制型对照。1 实践办法拣选M号模范人台, 丈量其基础数据为: B = 84 cm, W = 68 cm, H = 90 cm。遵照制型名目图的条件使用平面 (原型法) 和立文体剪两种办法, 获取裙子和衬衫的平面纸样和立体状态, 通过丈量、 影相等实践办法丈量相合数据, 查看打扮机合、 打扮制型之间的区别并举行对照。摘要: 采用M号模范人台, 遵照统一制型不同采用平面和立裁两种办法, 获取裙子和衬衫的平面纸样和立体状态, 通过丈量、 影相等实践办法丈量相合数据, 说明使用平面裁剪与立文体剪办法所告竣的制型对照。环节词: 打扮机合策画; 平面裁剪; 立文体剪; 裙子; 衬衫 中图分类号: TS941.2 文献符号码: B2 丈量结果和说明2.1 筑制衬衫不同使用平面 (原型法) 和立文体剪的办法筑制衬衫,并伸开获取裁片, 获得其平面机合。 丈量基础数据。 两种办法的各细节部位数据比照睹外 1。2.1.1 平面裁剪衬衫机合(1) 丈量①正在衬衫样板胸围处丈量, 胸围为98 cm, 即制品胸围为98 cm, 是以胸围松量为14 cm; ②正在衬衫样板腰围处丈量, 腰围为78 cm, 即制品腰围为78 cm, 是以腰围松量为10 cm; ③正在衬衫样板摆围处丈量, 摆围为100 cm, 即制品摆围 外 1 两种办法的各细节部位数据比照 cm丈量项目前长领深领宽前肩点斜长袖窿深胸围腰围摆围丈量项目后长领深胸围后肩点斜长袖窿深后肩宽腰围摆围平面6187.812/522.524.519.525前片后片平面60224.512.5242019.525立体607.57.512/6.52124.519.529立体602.524.5 12.5/6.522.519.518.526A Comparative Study on Design Techniques of Garment Structure Based on Skirt and ShirtAbstract: Based on Size M mannequin and by using both planar cutting and draping methods for the same molding, the plane pattern and spatial confguration of skirt and shirt were obtained. Then relevant data were obtained by measuring and photogrammetric methods, and based on which, the moldings accomplished respectively by planar cutting and draping were analyzed and compared. Key words: design of garment structure; planar cutting; draping; skirt; shirt 运用身手Apparel Technology打扮身手| 纺织导报 China Textile Leader 2013 No.696为100 cm; ④正在衬衫样板肩点斜线 cm, 即制品肩点斜线 cm, 是以肩点松量为0.5 cm。(2) 说明①正在平面样板上, 胸围98 cm的数据里现实上包罗了 3 个实质: 人体胸围、 胸围松量、 省量, 3 个实质共14 cm。 胸围松量的存正在是因为面料正在外围包裹人体, 由面料构成的打扮的围度肯定要大于人体的围度, 影响这个加放量的成分有:面料的厚度、 人体围度的巨细。 正在打扮的长度上也存正在这个题目。 ②袖子的制型属于插肩机合, 插肩离散线的滚动水准是依靠体味告竣, 要到达理念成效必要举行调试。 ③前后腰部的收省及省量是设定的, 均为平行状, 同插肩离散线的设定相通是依靠体味告竣, 要到达理念成效需举行调试。 2.1.2 立文体剪衬衫机合(1) 丈量①正在衬衫样板胸围处丈量, 胸围为98 cm, 即制品胸围为98 cm, 是以衬衫胸围松量为14 cm; ②正在衬衫样板腰围处丈量, 腰围为76 cm, 即制品腰围为76 cm, 是以腰围松量为8 cm; ③正在衬衫样板摆围处丈量, 摆围为110 cm, 即制品摆围为110 cm; ④正在衬衫样板肩点斜线 cm, 即制品肩点斜线 cm, 是以肩点松量为0.5 cm。(2) 说明①正在平面样板上, 胸围98 cm的数据里现实上包罗了 3 个实质: 人体胸围、 胸围松量、 省量, 3 个实质共14 cm。 胸围松量的存正在是因为面料正在外围包裹人体, 由面料构成的打扮的围度肯定要大于人体的围度, 影响这个加放量的成分有: 面料的厚度、 人体围度的巨细。 正在打扮的长度上也存正在这个题目。 ②袖子的制型属于插肩机合, 立文体剪的三维视觉对照到位。 ③前后腰部的收省及省量同样是三维视觉下告竣的, 状况为上窄下宽, 因为省道的设定使得前后侧缝为图中所显示的状况。2.2 筑制裙子不同使用平面 (原型法) 和立文体剪的办法, 并伸开获取裁片, 获得其平面机合。 丈量基础数据。两种办法的各细节部位数据比照睹外 2。2.2.1 平面裁剪裙子机合(1) 丈量①正在裙子样板臀围处丈量, 臀围为93 cm, 即制品臀围为93 cm, 是以臀围松量为 3 cm; ②正在裙子样板腰围处丈量, 腰围为71 cm, 即制品腰围为71 cm, 因为是低腰, 是以腰围松量为 1 cm; ③正在裙子样板摆围处丈量, 摆围为116 cm,即制品摆围为116 cm, 裙子为A型; ④正在裙子样板省道处丈量, 前片均为1.5 cm, 后片不同是1 cm和1.5 cm。(2) 说明①说明制型图裙子臀部对照合体, 故正在人体的根底上加上 3 cm松量, 以餍足最基础的运动条件; ②腰臀距是遵照体味而设定的, 正在腰部省道是遵照腰臀差举行分派, 腰围是合体水准, 餍足打扮的效用性; ③裙子的摆围是遵照制型给的体味值。2.2.2 立文体剪裙子机合 (1) 丈量①正在裙子样板臀围处丈量, 臀围为92 cm, 即制品臀围为92 cm, 是以臀围松量为2 cm; ②正在裙子样板腰围处丈量,腰围为72 cm, 即制品腰围为72 cm, 因为是低腰, 是以腰围松量为1 cm; ③正在裙子样板摆围处丈量, 摆围为136 cm, 即制品摆围为136 cm, 裙子为稍大的A型; ④正在裙子样板省道处丈量, 前片均为1.5 cm, 后片不同是1 cm和1 cm。(2) 说明①立体系型的臀部对照合体, 视觉上赐与了必然的松量, 以餍足最基础的运动条件; ②腰臀距是遵照视觉立体状况而设定的, 正在腰部省道是遵照人体滚动的条件举行分派,腰围是合体水准, 餍足打扮的效用性; ③裙子的摆围同样是视觉立体状况而设定的。3 说明对照遵照平面和立体办法筑制的裙子和衬衫, 获得立体系型安宁面机合并举行说明和对照。3.1 衬衫3.1.1 衬衫 (平面和立体) 的立体状态 (图 1) 3.1.2 衬衫 (平面和立体) 的机合 (图 2)黑线为平面裁剪的机合, 红线为立文体剪的机合。从制型角度考察得出:(1) 制品比例相干均对照到位,胸围部位的打扮与人体之间空间成效基础一律;(2) 两件制品的肩部均为制品的首要受力部位;(3) 从领子部位看平面板型的制品略低少许;(4) 立体板型的制品腰部和腹部比平面裁剪制品成效好, 收腰自然, 线 两种办法的各细节部位数据比照 cm丈量项目前中长腰围臀围摆围省长省宽丈量项目后中长腰围臀围摆围省长省宽平面6018242911/10 1.5/1.5前片后片平面58.517.522.52912.5/121/1.5立体6019.5243511/10.51/1.5立体58.516.5223310/91.5/1 运用身手Apparel Technology打扮身手| 纺织导报 China Textile Leader 2013 No.698立文体剪衬衫立体状态(左) 平面裁剪衬衫立体状态(右)图 1图 2从板型角度, 以胸围线、 袖深线为基准线重合立体安宁面样板, 考察得出:(1) 前后衣长: 立体样板正在颈根部和下摆处均略短些;(2) 前片领口宽度和深度基础一律, 后片领口宽度变革不大, 但深度变革很大;(3) 肩斜线离散部位:立体样板比平面样板尺寸要宽;(4) 袖笼弧线: 立体样板比平面样板的前后弧度均深;(5) 腰部的省道: 立体样板比平面样板省道低而短, 其状况显著区别: 立体样板省道宽窄区别并为斜线状, 而平面样板省道宽窄一律并为平行状;(6)前后侧缝线: 正在胸围线部位基础一律, 腰部位和摆围变革较大, 平面样板前后侧缝均为直线) 袖子对照: 立体样板袖深比平面样板袖深深少许, 而平面样板的后袖肥比立体样板后袖肥瘦, 平面样板的袖长尺寸稍长;(8) 领围尺寸:立体样板领围略小,其他部位基础一律。3.2 裙子3.2.1 裙子 (平面和立体) 的立体状态 (图 3)从制型角度考察得出:(1) 制品比例相干均对照到位,胸围部位的打扮与人体之间空间成效基础一律;(2) 立体板型臀围部位的成效显得对照自然, 而平面样板此部位的滚动较古板;(3) 立体板型的裙摆线) 平面样板的褶裥比立体板型的褶裥古板;(5) 立体板型的制品腰部、 腹部及裙摆线条贯通, 比平面裁剪制品成效好。3.2.2 裙子 (平面和立体) 的机合 (图 4)黑线为平面裁剪的机合, 红线为立文体剪的机合。以臀围线、 前后中线为基准线重合立体安宁面样板, 考察得出:(1) 以臀围线为基准线得出: 腰臀距有必然的差别,解说平面与立体的视觉高度区别;(2) 正在以臀围线为基准线向下的长度看, 再现出平面与立体的视觉高度差;(3) 前片的腰部尺寸基础一律, 但后片尺寸差别较大;(4) 两个样板的前片臀围尺寸基础一律, 后片正在裙子的侧缝处呈现差别;(5) 从机合图上考察两个样板的侧缝状况显著纷歧律,平面样板趋于直线, 而立体样板呈A线状, 视觉制型差别较大; (6) 前后片的省道略有尺寸差别; (7) 裙子的褶裥宽度基础一律。4 结语(1) 正在打扮制板进程中, 统一身手职员遵照一样的名目制型采用区别的身手方法, 所筑制的制品正在机合和立体状态上会存正在着或众或少的差别, 这是由于平面裁剪是正在二维空间状况下所告竣的, 而立文体剪则是正在三维空间下举行, 两种办法正在视觉上存正在着必然的差别。(2) 本实践方针是举行平面和立体两种办法的结果对照。 身手职员正在现实的制板进程中, 遵照制型条件无论是采用哪种办法, 筑制的板型到达制型条件是第一位的, 两种办法没有谁主谁辅之分。 平面裁剪裙子立体状态立文体剪裙子立体状态图 3裙子(平面和立体) 的机合对照图 4

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